24/08/2026
Jag hade en japansk Mega CD till salu som "fungerade" men som hastigt slutade fungera precis i en sista test. Så min kollega fick fixa till den, vilket tog rätt mycket jobb. Här en beskrivning. Så förhoppningsvis förstår ni att man i princip måste köpa dessa restaurerade, då man inte kan förvänta sig att de annars håller så länge även om de säljes som fungerande.
Bild 1A & 1B:
Första inspektionen av moderkortet. Elektrolyt från kondensatorer hade runnit ut över nästan hela kretskortet och det var alldeles klibbigt att ta på och det luktade gammal fisk. Lödningarna runt några av dem var ordentligt oxiderade, men inga allvarliga skador syns till.
Bild 2:
Moderkortet har rengjorts med ättikssprit och isopropyl alkohol som neutraliserar den alkaliska elektrolyten så att det inte längre fortsätter att fräta på metallen. En kondensator var i så dåligt skick att den lossnade under rengöringen.
Bild 3:
Efter en massa jobb fick jag till sist bort alla gamla kondensatorer och oxiderad lödtenn från spåren. Tack och lov lossnade inga spår.
Bild 4:
Nya kondensatorer installerade.
Bild 5:
Det var en hel del smuts och oxidationer på konnektorn där man ansluter pass-through adaptern som man sedan pluggar in Mega Drive konsolen till. Jag fick polera kontakterna lite med en fiberglaspenna för att få bort oxidationerna. Jag tog bild på när jag rengjort halva konnektorn så att man kan se skillnad före och efter.
Bild 6:
Ström och ljudmixningskortet hade också läckande kondensatorer. Det är vanligt att de tre runt spänningsregulatorn börjar läcka på grund av värmen som bildas där. De andra var helt okej och behövde inte bytas. Man riskerar mer skador om man byter dem än att låta dem vara då dessa kretskort lätt går sönder. Jag fick gå igenom en likadan process med rengöring som på moderkortet för att få bort all gammal elektrolyt.
Bild 7:
När jag skulle serva skivläsaren upptäckte jag en skada på ett kugghjul till mekanismen som matar ut skivtallriken. Det saknades några tänder på den så den kunde inte längre lyfta upp laseranordningen till magneten som håller skivan på plats.
Bild 8:
Här är en bild på den skadade delen och en reservdel som var hel. Efter bytet fungerade mekanismen som den skulle igen.
Bild 9:
Ett vanligt problem är att drivremen till mekanismen sträcks ut och börjar slira. Här ser man att den har blivit ovalt som ett ägg när den egentligen ska vara rund som en cirkel. Remmen har bytts ut mot en ny som inte längre slirar.
Bild 10:
Ett annat vanligt problem är att de tre switcharna på mekanismen som känner av när tallriken är antingen inne eller ute samt Track 0 sensorn blir oxiderade och inte längre får bra kontakt. Detta kan göra att lasern börja "knacka" mot spindeln då systemet aldrig får någon signal att lasern är tillbaka vid start positionen och bara fortsätter att backa huvudet i all oändlighet vilket kan ha sönder kugghjulet. Alla tre switchar var helt svarta av oxidation och har nu rengjorts och får mycket bra kontakt igen.
Bild 11:
Ett till problem med laseranordningen hittades, och det var att det hängde snett och radade inte upp sig mot magneten alls. Det var två skruvposter på vardera sida om spindeln som hade lossnat så anordningen hängde helt löst undertill. Detta fixades med lite epoxylim som håller fast dem så att man kunde skruva fast laseranordningen på plats igen.
Bild 12:
Ett första test gjordes och nu startar den igen. Jag fick justera lasern lite för att den skulle kunna läsa brända skivor bättre.
Bild 13:
Nu när jag vet att den fungerar igen så gjorde jag den regionsfri genom att byta ut bioset mot ett som är regionsfritt. Originalet var programmerat på en vanlig EPROM krets, så jag återanvände samma chip genom att radera det och sedan programmera det med det nya bioset. Den har numera PAL uppstarten istället för den japanska.
Bild 14:
Det sista som behövde göras var att löda bort det gamla Save batteriet och löda dit en batterihållare istället och sätta dit ett nytt fräscht uppladdningsbart batteri så att den inte konstant tappar sparfilerna hela tiden varje gång man stänger av maskinen.
Bild 15:
En sista inspektion inuti maskinen med alla delar på plats.
Bild 16:
Maskinen ihopskruvad och klar.
Bild 17:
Ett test på några av de gamla kondensatorerna, och de hade alla extremt hög ESR och VLOSS så de var helt rökta.
